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Aller à Enoshima, c’est aller prendre un bol d’air marin à 1h30 de train de Tokyo. C’est visiter une petite île qui cache de jolies pépites : entre autres, temples, jardins, points de vue sur l’océan… Il y a de quoi y passer une belle journée.
Où se trouve Enoshima ?
Enoshima est une toute petite île de 4 km de circonférence située dans la baie de Sagami, au sud de Tokyo. Le trajet se fait facilement en train depuis l’une des gares de la capitale. Il faut compter 1h30 environ, descendre à la station Katase-Enoshima, peu après Kamakura (réputée pour ses magnifiques temples). La gare est à deux pas de l’océan. Le bâtiment ressemble à un temple avec ses tuiles vertes et ses extrémités de toits ornés de dauphins dorés. Une tête de dragon surplombe l’entrée. Il suffit de faire quelques mètres ensuite depuis la gare pour se retrouver au bord d’une longue plage survolée par des dizaines de buses dans l’indifférence des baigneurs. Si vous avez de la chance comme moi, vous verrez à l’horizon se détacher la silhouette du Mont Fuji. Enoshima se rejoint ensuite à pied. Oui, à pied, car un pont de presque 400 mètres relie l’île au continent.
L’origine de l’île
Il était une fois un dragon à cinq têtes, Gozuryu, qui se tenait tapis au fond d’une grotte sous l’eau. Il dévorait tous les enfants qui venaient se baigner à proximité. La déesse Benten pensa que s’il agissait ainsi, c’était parce qu’il souffrait de solitude et n’était pas heureux. Elle fit alors se soulever le sol et surgir la grotte hors de l’eau, créant ainsi l’île d’Enoshima. Elle enjôla ensuite le dragon lui promettant son amour s’il arrêtait d’être méchant. Ainsi, c’est la déesse Benten, divinité du bonheur, qui serait à l’origine de l’île. Aujourd’hui, l’île est prisée des amoureux qui viennent déposer des vœux dans les sanctuaires ou faire sonner la cloche de l’amour (je vous en parle un peu plus bas).
Des escaliers et des sanctuaires
Deux ponts relient l’île d’Enoshima au continent : un pont routier et un pont piéton, l’Enoshima Benten Bashi. Je m’y suis rendue un jour férié, au printemps. De nombreux japonais étaient venus y passer la journée en famille. Sur le pont réservé aux piétons, je progresse lentement au milieu d’une foule compacte et joyeuse. Ici, les gens prennent leur temps, personne ne se bouscule. L’arrivée sur l’île est marquée par la Seido no Tori, un Tori en bronze, construit en 1821 et sur lequel sont gravés les noms de ceux qui ont permis de le financer. Devant moi, une rue étroite et pentue déroule son ruban au milieu de commerces de bibelots et de souvenirs. C’est la Benzaiten Nakamise Dori, une rue historique qui n’a pratiquement pas changé d’apparence depuis sa création.
Tout au bout, il y a une première salve d’escaliers (et il y en a beaucoup ici, au point que des escalators extérieurs ont été installés pour faciliter la grimpette). Pour ma part, ce sera par les escaliers classiques. La rue passe sous une double porte. Il y a d’abord un Tori classique rouge vermillon et juste derrière la Zuishin-mon, plutôt impressionnante, construite en 1986 et inspirée du palais du dieu dragon de la mer, personnage d’un conte populaire, le « Urashima Taro ». Une fois la porte franchie, je découvre une représentation de la divinité Benzaiten entourée d’enfants, qui commémore le 1 450e anniversaire de la fondation du sanctuaire d’Enoshima.
Encore quelques marches et me voilà devant un premier sanctuaire shinto, le Enoshima Jinja shrine. En fait, il s’agit du premier des trois sanctuaires de l’île qui sont regroupés sous ce nom. Ils rendent hommage à 3 déesses, la déesse de la mer, celle de la félicité et de la richesse, enfin celle de l’amélioration personnelle dans les arts musicaux.
Le premier sanctuaire est le plus grand. Il y a le bâtiment où se font les prières ; sur les côtés plusieurs pavillons abritent des statues, dont un où se trouve la déesse à huit bras. De nombreux vœux sont accrochés à des cordes tendues tout le long du chemin. Il y a aussi de très belles plaques en bois, des ema, représentant les scènes mythiques de l’histoire de l’île, comme la déesse chevauchant le dragon.
Juste après ce premier temple, il y a un petit jardin et surtout un très joli point de vue sur la baie, à ne pas manquer. Et au bout du jardin, devinez… il y a un nouvel escalier qui mène à un deuxième sanctuaire, le Enoshima shrine Nakatsunomiya. Celui-là est plus petit et très coloré, d’un rouge vif qui éclate au milieu des arbres.
Encore une volée d’escaliers et me voilà au sommet de l’île. Ici se trouve un vaste jardin créé en 1882 par le marchand britannique Samuel Cocking. On peut y voir les vestiges de la serre qu’il avait alors installée. Aujourd’hui, le jardin est occupé par d’étranges éléments de décoration artistiques et des mobiles de toutes tailles qui flottent au vent, étincellent, changent de couleurs. Tout au milieu se dresse le Sea Candle, le phare d’Enoshima, une structure épurée en verre et acier. À cet endroit, la vue porte à 360°, sur la côte et à l’infini sur le Pacifique ; le Mont Fuji, quant à lui, a presque disparu dans la brume de chaleur.
Des abysses, une grotte et un coucher de soleil
La visite n’est pas finie. Il serait dommage de ne pas descendre jusqu’à l’océan par l’autre côté de l’île. Et oui, encore des escaliers, qu’il faudra remonter pour repartir. Le chemin alterne entre ruelle pavée et escaliers. Il passe devant un temple bouddhiste, le Enoshima Daishi, gardé par des statues affichant un air féroce. De nombreux petits commerces sont installés de chaque côté de la rue. A mi-hauteur, là où le dragon Gozuryu surmonte l’entrée d’un sanctuaire, un petit chemin s’enfonce dans le sous-bois et mène à la cloche des amoureux. Il est même possible d’immortaliser le moment grâce à un support installé là pour y poser son téléphone !
Les dernières marches mènent aux abysses de Chigogafuchi. La légende raconte qu’un jeune enfant (Chigo) se serait jeté de désespoir dans les eaux profondes (Fuchi) de cet abysse. Oublions bien vite cette triste histoire ; l’attraction ici-bas, c’est la grotte Iwaya où se cachait le dragon à cinq têtes. C’est un lieu qui est plébiscité. Alors, moi aussi je fais la queue pour découvrir ce que peut bien receler cette grotte. La caverne est peu profonde, sans intérêt géologique. Ce qu’elle cache en fait, c’est un dragon qui rugit quand on frappe dans les mains. Il y a aussi quelques panneaux explicatifs sur l’histoire de l’île. Au final, quelle déception ! J’en suis ressortie bien vite. Et je m’en félicite. Car dehors, le soleil descendait doucement sur l’océan. La lumière était à tomber par terre. Les vagues venaient s’écraser bruyamment sur les rochers. Et cerise sur le gâteau, la silhouette du Mont Fuji, sombre et délicate, se détachait à merveille dans la lumière orangée. J’ai pris tellement de photos, un peu trop sûrement.
Le soleil disparu derrière l’horizon, il a bien fallu songer à remonter tout en haut de l’île pour redescendre ensuite vers le pont menant à la gare. Il fait nuit ; les sanctuaires et la gare sont illuminés. L’ambiance est féerique. Je rentre sur Tokyo avec des images plein les yeux.
Mon avis sur Enoshima
Enoshima constitue une agréable excursion depuis Tokyo, l’occasion de rompre avec l’agitation de la métropole, de découvrir une longue plage et une île, petite certes, mais remplie de curiosités. Le coucher de soleil est un must à ne pas louper, encore plus les jours où le Mont Fuji veut bien se montrer. Si vous voulez en profiter pour visiter aussi la ville voisine de Kamakura, n’hésitez pas à prévoir deux journées pour être sûr de bien en profiter.
Tiphanya
J’ai découvert Enoshima dans une série japonaise, effectivement comme destination idéale pour des amoureux mais j’aime la légende qui va avec et tes photos me donnent encore plus envie de m’y rendre un jour.